Disclaimer: Продолжается разбор завалов в моих документах. Эта заметка, по сути, черновик, который я вряд ли буду доделывать в ближайшее время, потому что сейчас отошёл от экспериментов с HDR. Если когда-нибудь допишу и вставлю побольше картинок и скриншотов из Photoshop, то это будет нескоро, так что пока выкладываю как есть, вроде и так всё должно быть понятно.
Как сделать HDR.
Во-первых, что же такое HDR. Это изображение широкого динамического диапазона (High Dynamic Range Image), где одновременно можно видеть и яркие части (солнце, небо, яркие лампы) и тёмные. Кстати, это не обязательно фотография, HDR широко используется в 3D графике и во многих современных компьютерных играх.
На обычных фотографиях, как правило, видно что-то одно - или детали в тени с засвеченным небом или небо с очень тёмными тенями. Также нельзя сделать фотографию в помещении, где будет одновременно видно и само помещение, и улица за окном. Зато с HDR мы сможем ясно видеть и яркие части, и детали в тенях, получается красивый эффект "нарисованности".
Примеры HDR на fishki.net:
http://fishki.net/comment.php?id=17973 HDR по всему миру
http://fishki.net/comment.php?id=18364 Москва
http://fishki.net/comment.php?id=23375 автоэкзотика
http://fishki.net/comment.php?id=16916 пейзажи
http://fishki.net/comment.php?id=16895 метро мира
http://fishki.net/comment.php?id=18120 Московские подземелья
http://fishki.net/comment.php?id=17126 небоскрёбы
http://fishki.net/comment.php?id=17001 зАмки мира
Если хотите попробовать сделать так же, но не знаете, с чего начать, то читаем дальше. Кто не знает, что такое выдержка и диафрагма, может сначала прочитать заметку про использование цифрового фотоаппатата, потому что нам потребуется ручной режим, на автоматическом режиме HDR не сделаешь.
Устанавливаем фотоаппарат на полностью ручной режим. Желательно, чтобы диафрагма не менялась. Если знаете, что это такое и где менять, закручиваем её (то есть число F диафрагмы большое, наверное, от 6 и выше достаточно будет), чтобы глубина резкости больше была и не менялась. Если с полностью ручным режимом не работали, то ставьте приоритет выдержки, для начала сойдёт (но на самом деле это неправильно, нужен полностью ручной режим).
Ставим фотоаппарат на какую-то подпорку (в идеале - на штатив). Очень важно, чтобы серия фотографий была без "сдвига" - все фотографии должны точно накладываться друг на друга. Дальше отключаем вспышку и ставим длинную выдержку, например 2 секунды. Фоткаем. Не сдвигая фотоаппарат, ставим выдержку короче, например, 1 секунда. Фоткаем. И так далее, уменьшая выдержку. Например: 1/2, 1/10, 1/50, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1000
Идея в том, что на выдержке 2 секунды мы будем видеть всё, что находится в тени, при выдержке 1/100 проступит небо (а тени начнут уходить в чёрный), при 1/400 будут видны яркие лампочки и тд (хотя точно не замерял, потому что это от диафрагмы ещё зависит). Если в кадр попадает солнце, то можно попробовать закончить на ещё более короткой выдержке, чем 1/1000. Чем короче выдержка, тем темнее будет снимок. Если вы хотите получить всю возможную информацию, надо уменьшать выдержку до тех пор, пока на тёмном снимке проступают хоть какие-то детали.
В результате у нас появляется несколько файлов, не меньше 3-5, но больше - лучше, так что и 10 вполне нормально.
Открываем Photoshop SC2, выбираем из верхнего меню File/Automate/Merge to HDR, указываем путь к файлам: жмём кнопку Browse, находим нужные файлы, зажимаем Ctrl и тыкаем на них по-очереди, жмём кнопку Open (Открыть), файлы появились в списке. Нажимаем на ОК. Ждём, пока компьютер подумает, если файлы большого размера, то думать может довольно долго (возможно, практиковаться лучше на небольших файлах, чтобы не тратить время, но это для тех, кто знает, как менять размер файлов, я встречал людей, которые не знают, что такое размер в пикселях). Появляется окно, где мы видим результат. Жмём ОК.
Выбираем из верхнего меню Image/Mode/8 bits/channel
В появившемся окне сверху выпадающее меню Exposure and Gamma меняем на Local Adaptation. Жмём ниже круглую кнопочку Toning Curve and Histogram. Появляется окно с "горками" и прямая линия.
Гистограмма.
Иногда можно оставить, как есть, а иногда картинка выглядит "выцветшей" или слишком тёмной, тогда приходится работать с кривой. Конечно, сначала придётся посмотреть, что же значит эта кривая. Тот, кто работал с кривыми Curves, может пропустить эту часть, здесь всё то же самое, что и в обычных Curves.
Основной критерий - кривая не должна иметь резких "изломов", чтобы избежать "глюков" цвета и должна идти, не сильно отклоняясь от прямого пути от нижней точки до верхней.
Гистограмма ("горки" на рисунке) показывает распределение тёмных и светлых оттенков на картинке. По умолчанию слева расположен чёрный цвет, а справа белый. Если гистограмма слева ровная, можно сказать, что совсем чёрного цвета у нас нет (слева "горок" нет), пикселей средней яркости обычно много ("горки" посередине), а справа часто присутствует отдельная "горка" - "всплеск" яркого цвета (например, яркое небо за окном, солнце, любые источники света).
Двигаем верхнюю точку левее до тех пор, пока под ней не окажется начало "горок". Всё, что справа от этой точки, станет на итоговой картинке белым цветом. То есть если продолжать двигать верхнюю точку влево, то яркое синее небо будет выглядеть белым. Если вы не хотите, чтобы информация терялась, то двигайте точку только до "горок".
Хотя для пейзажа обычно двигают точку до начала "горок", не "срезая" небо, для съёмок в помещении можно сдвинуть точку дальше, чтобы вид за окном превратился в белый цвет, тут всё зависит от того, чего вы хотите добиться.
С точкой чёрного цвета (нижней точкой линии) то же самое - всё, что слева от неё, станет чёрным. Но информацию из тёмных областей мы терять не хотим, поэтому также подводим нижнюю точку к началу "горок".
Обратите внимание, что, сдвигая верхнюю и нижнюю точки ближе к центру, мы повышаем контрастность. Изначально изображение выглядело немного "выцветшим" - на нём не было ни совсем чёрного, ни совсем белого цвета.
Ну а точки посередине подбирайте на своё усмотрение, сверяясь с картинкой. Помните, что слева тёмные области, а справа светлые. Выше кривая - ярче цвет, ниже - темнее. Поднимая кривую в левой части вы осветляете тёмные тона, в правой - делаете яркие части ещё светлее. И наоборот - кривая идёт ниже - картинка темнеет.
Например, типичный вид кривой при съёмке в помещении: в левой части кривая идёт выше (тёмные области осветляются), потом слегка загибается вниз (чтобы яркие части не пересвечивались). Но всё зависит от картинки, поэтому самое простое - смотреть на результат.
Главное помним - при сильном отклонении от прямой линии возможны "глюки" цвета. Хотя иногда это даёт интересный эффект.
Когда настроили, жмём ОК . Если цвета получились слишком насыщенными, "кислотными", то из верхнего меню выбираем Image/Adjustment/Hue/Saturation и в появившемся окне сдвигаем ползунок Saturation (насыщенность цвета) немного влево.
Теперь сохраняем хоть в jpg, хоть в любой другой формат, который нравится, через File/Save As.
Вот простой пример HDR:
Фотография получается менее контрастной, "мягкой", несмотря на то, что солнечный свет обычно даёт очень чёткие тени и яркие блики, например, белый гравий на солнце на обычной фотографии выглядел бы "засвеченным".
Заключение.
В Интернете довольно много информации по HDR, так что если захотите идти дальше, то проблем, я думаю, не возникнет - поиск в google.ru по аббревиатуре HDR даст вам миллионы ссылок. Если углубляться в предмет, то вы узнаете, что при использовании в качестве основы небольшого количества jpg файлов с высокой степенью компрессии на итоговой HDR может проявляться "грязь" на ровных светлых участках и что в таких случаях лучше снимать в tif, либо использовать бОльшее количество файлов. Что на многих фотоаппаратах есть формат RAW, диапазон которого хоть и не такой широкий, как HDR, но обычно HDR можно сделать всего из 2 RAW. Что насыщенность цвета в Hue/Saturation можно уменьшать не для всех цветов, а для выбранных. И так далее.
В общем, технология интересная, только не забывайте, что это всего лишь инструмент, а насколько хорошо вы его используете, зависит только от вас. Ключ к улучшению - практика и собственные эксперименты.
Приведу ещё пример использования в 3D графике (не могу удержаться - это моя профессиональная область), здесь HDR уже много лет используют для быстрого создания окружения с реалистичными бликами. Конечно, в идеале нужна круговая панорама HDR, но иногда и обычная картинка выглядит приемлемо.
Здесь на заднем фоне стоит фотография (получаются почти чёрные тени и местами "засвеченный" гравий), а псевдо-панорамный HDR стоит на отражении.